在中國歷史版圖上，曾經(jīng)有個王朝，屹立中國西北絲綢之路，疆域萬里，與遼宋金并雄一時。這就是大白高國，大家一般俗稱它為西夏。從黨項人李元昊稱帝，西夏王朝歷經(jīng)190余年風(fēng)風(fēng)雨雨。同時期的北宋存在167年，南宋152年，遼210年，金120年。然而在二十四史中，元朝有給前朝的宋遼金修史，獨獨缺了西夏。這是為什么呢？

成吉思汗一生戎馬無敵，征戰(zhàn)歐亞所向披靡，卻在對西夏的征戰(zhàn)中遇到激烈抗爭。成吉思汗親率大軍都攻打過西夏四次，最后還死在了征戰(zhàn)西夏的途中。蒙古人對西夏王國是深恨之，當攻占了西夏都城興慶府（今銀川）后，屠城滅族。伴隨西夏王朝的滅亡，消失的還有西夏的文化、文字和建筑。直至俄國人科茲洛夫發(fā)現(xiàn)黑水城，這個被正史遺忘的神秘王朝才重新回到人們的視線。

而我了解西夏，是從金庸小說《天龍八部》中西夏一品堂和虛竹的故事開始的。在我眼里，西夏就是個遙遠而神秘的所在。2015年的冬天，我終于從武俠小說和架空歷史的虛幻故事中走出來，可以去真切的感受那個古老的王國。大漠長煙，滄海桑田，西夏滅亡后，元朝取平定西夏之意將故地改為寧夏行省。如今的寧夏更以塞上江南聞名于世。

冬日的寧夏，清凈無人。也許只剩下單一的黃色，古西夏的疆域卻以更悲壯而震撼的方式出現(xiàn)在眼眸里。白露為霜的大漠，風(fēng)拂無痕。枯黃的蘆葦叢下，只有過冬的野鴨。沿著“幾”字的黃河，追逐著“大漠孤煙直，長河落日圓”，蕭瑟中更能體味古今對話的悠遠。“駕長車，踏破賀蘭山缺”。絲路要道的這片土地上，金戈鐵馬，豪杰輩出。

沒有什么地方比西夏王陵更適合發(fā)懷古之幽情了。在這樣遼遠的蒼穹下，賀蘭山腳下的荒冢殘碑記錄著一個時代的故事。最適合去的時間是殘陽如血的黃昏。欲語還休。古今多少興亡事，一切盡在不言。戰(zhàn)火和盜墓，這些土堆下已經(jīng)所剩無幾，景區(qū)有一個西夏博物館，介紹西夏的歷史和王陵考古挖掘出的一些文物。最特別的是西夏的文字，晃眼看上去像眼熟的漢字，細細看來一個都不認識。

賀蘭山下，比西夏文字更古老的是巖畫。這里自古就是西戎、羌氐、匈奴、鮮卑、突厥、黨項等北方少數(shù)民族放牧狩獵、生息繁衍的地方。在這些裸露的巨石上，密密的刻畫著古人類狩獵、祭祀、生活的場景，更多的是各式各樣的人面像。他們來自于四千至一萬年前。隨著歲月的侵蝕，很多刻畫已經(jīng)剝落。盡早去看看吧，這真是會消失的歷史痕跡。

佛教伴隨著駝鈴從絲路而來，中衛(wèi)如今還保留著一座始建于明永樂年間的古老廟：保安寺。重樓疊閣，大氣而不失精細。層層遞進增高的廟宇樓閣，翼角高翹的飛檐，迂回曲折的廊亭相接，讓人目不暇接。據(jù)說古代上院是社祭之臺，也是教讀之塾，下院才是僧眾弘法進修之地。巍峨高聳的建筑群，大家習(xí)慣性的通稱為高廟。雖然到訪過不少寺廟，這依然是一座讓人難忘，獨具魅力的建筑。

如今超過半數(shù)的寧夏人是回族，信奉伊斯蘭教，到處都見清真大寺的尖塔。返回銀川路過的中華回鄉(xiāng)文化園是一處了解回族歷史的好去處。回族的回字來自于伊斯蘭教在中國的舊稱“回回教”。最開始是指定居中國來自于波斯、中亞地區(qū)的胡商番客，后來慢慢演變而成回族。除了我們熟悉的鄭和，海瑞、常遇春外，現(xiàn)在的明星蔡明、沙寶亮、撒貝寧等等都是回族，還有好多熟悉的名字。